Статья для некоммерческих фотографов о том, как обмануть умные фотокамеры, которые все хотят снимать резко и добиться получения эффекта «художественного смаза».

Андрей Рудаков. Белорусская. Диафрагма 7. Выдержка 4 с. ИСО 100.

Ни для кого не секрет, что одним из критериев хорошей фотографии является ее резкость.

Производители фотографической техники в рекламных проспектах всегда делают особый акцент на том, какие резкие фотографии в самых экстремальных ситуациях способна произвести камера. И, в общем – все это правильно. Для комерческой фотографии – незыблемо. Фотографическое документирование событий, предметов, ландшафтов и публичных личностей требует максимально точного воспроизведения объекта съемки. Представьте себе, например, фотографию на первой полосе солидной газеты, на которой изображены президенты двух государств, пожимающие друг-другу размазанные по кадру руки и улыбающиеся фотографу размазанными физиономиями… Правда – нонсенс? J

Однако, если Вы, уважаемый Читатель, читаете эту статью, то я подозреваю, что Вас интересует не только коммерческая фотография. Для творческой фотографии понятие резкости отступает в рейтинге важности с первых позиций, уступая свое место выразительности, эмоциональной и интеллектуальной насыщенности и другим составляющим, которые присущи скорее произведению искусства, нежели документу.

Андрей Рудаков. Дождливая рыбалка. Диафрагма 5. Выдержка 1/10 с. ИСО 200.

Существует масса фотографических приемов и техник, целью которых является отдалить фотоработу от «сухого документа» и наполнить индивидуальным творческим содержанием.

Одним из таких приемов является получение заведомо нерезкого изображения. Нерезкость, лишающая изображение «лишних» подробностей, может помогать зрителю сконцентрировать внимание на главном, не распыляя внимание на изучение мелких деталей.

Андрей Рудаков. Little Red Riding Hood. Диафрагма 13. Выдержка 4 с. ИСО 200.

У автора этой статьи напрочь отсутствует художественное образование, поэтому излишние теоретические экскурсы на этом закончим. Перейдем к практической стороне.

Одним из возможных вариантов нерезкого изображения есть таковое, на котором присутствует так называемый «смаз». Наличие смаза говорит о том, что объект съемки и камера двигались друг относительно друга в тот момент, пока затвор камеры был открыт.

Можно выделить два основных типа смаза.

Первый – когда при съемке неподвижного объекта (например ночного пейзажа) камера не была неподвижна (т.н. «шевеленка» - смаз от сотрясения камеры в руках при длительной выдержке). Именно с этим типом смаза борятся производители камер, оснащая их стабилизаторами изображения (специальными устройствами, способными компенсировать смаз от сотрясения камеры в руках). Другим способом борьбы с шевеленкой может служить использование более светосильных объективов, позволяющих установить более короткую выдержку. Ну и, естественно – штатив вам в помощь J

Андрей Рудаков. Перекресток. Диафрагма 3,6. Выдержка 5 с. ИСО 1600.

Второй тип возникает когда объект съемки перемещается относительно камеры в то время, пока затвор открыт. Например – попробуйте установить камеру на штатив и снять движущиеся по улице автомобили на выдержке 1/60 – 1/2. Против такого типа смаза  любые стабилизаторы и штативы бессильны. Помочь может только использование более короткой выдержки (что достигается с помощью увеличения ИСО, применения светосильных объективов, либо вспышки).

Андрей Рудаков. Желтый троллейбус. Диафрагма 7. Выдержка 2,5 с. ИСО 100.

Если освещения не достаточно, а объекты съемки двигаются, то оба вида смаза могут присутствовать одновременно (попробуйте в сумерках сфотографировать детей, играющих на детской площадке J).

Андрей Рудаков. Переход. Диафрагма 9. Выдержка 4 с. ИСО 100.

В нашем случае, уважаемый Читатель, зная теоретические основы появления смаза, мы будем наилучшим образом их использовать. Итак – главная причина смаза – недостаток света, вызывающий увеличение выдержек. Следовательно, будем стараться всячески ограничить доступ света к светочуствительному материаллу (пленке либо матрице). Есть еще один дополнительный фактор – фокусное расстояние. Чем больше фокусное расстояние, тем больший смаз мы получим при одинаковом сотрясении камеры. Максимальные фокусные расстояния применять возможно не всегда, так как объект съемки может располагаться достаточно близко, либо есть необходимость включить в кадр бОльшее количество объектов.

На вкус и цвет все смазы разные J Поэтому не берусь Вас убеждать в том, какой смаз будет правильным, а какой – нет. Однако, выдержка в 0,5-1 секунду приведет к небольшому смещению неподвижных объектов. В этом случае результат будет скорее напоминать брак, нежели художественный прием. Поэтому автору кажется, что «нормальным» будет смаз, возникающий при выдержках 4-5 секунд и более (при минимальном фокусном расстоянии). Если за эти 5 секунд камере «помочь» трястись интенсивнее, или увеличить фокусное расстояние, то результат может быть впечатляющим J Естественно, все зависит от художественной задумки фотографа. Выдержки в 10-30 секунд «с рук» приведут к тому, что границы объектов размоются и станут, как бы разблюренными в фотошопе, но при этом на кадре обязательно зафиксируется несколько положений объекта, когда камера в руках была относительно неподвижна. Таким образом изображение станет чем-то напоминать штриховой рисунок, в котором каждая линия будет состоять из множества примерно параллельных друг-дружке более тонких линий… Автору такой эффект очень нравится J Это – если стараться удержать камеру относительно неподвижной. Если же двигать камерой в каком-либо направлении, то все изображение привратится в систему параллельных штрихов. Таким образом эффектно снимать, например, деревья, смещая камеру параллельно стволам.

Каким же образом можно ограничить доступ света? На самом деле – не так уже и велик выбор способов, которыми можно этого достичь.

Во-первых – максимально закрыть диафрагму. До определенной степени это работает, однако, в солнечный день даже при минимальном значении ИСО этого может не хватать.

Во вторых – можно использовать для съемки более темное время суток (раннее утро и поздний вечер).

И, наконец, в-третьих – можно применять различные затемняющие фильтры.

На этом способе остановимся подробнее. 

Кардинальным шагом, конечно, будет покупка фильтра ND 1000. Однако его стоимость велика и автор до сих пор не решился раскошелиться на этот дивайс.

Предложу Вам три более дешевых способа.

1. Самым дешевым вариантом затемняющего светофильтра, пожалуй, будет стекло для маски сварщика. В Киеве, на Куреневском рынке, можно купить за 5-10 гривен. Стекла эти есть различной степени затемнения. Плюсы – дает возможность в солнечный день делать кадры с выдержкой в несколько секунд. Минусы – неудобство применения. Нужно либо все время держять стекло рукой, либо изобретать самодельные системы его закрепления на камере. Если у Вас уже есть держатель для замечательных светофильтров Cokin, то можно попробовать подобрать стекло подходящего размера или подрезать. Еще один недостаток этого способа – жуткий цвет получаемого изображения. Бороться можно тремя способами – либо выставлять ручной баланс белого, либо править цвета в графическом редакторе, либо просто снимать черно-белое фото J

Андрей Рудаков. Сосновый лес. Диафрагма 4. Выдержка 10 с. ИСО 800.

2. Вторым предлагаемым способом будет использование вышеупомянутых фильтров Cokin. Назвать это решение очень дешевым сложно, но, если у Вас, допустим, уже есть держатель и градиентник Cokin, то докупить еще пару (стандартный держатель позволяет устанавливать одновременно до трех фильтров) нейтрально-серых фильтров будет не так критично дорого. Тем более, что наши китайские товарищи тоже выпускают нейтрально-серые фильтры под систему Cokin. И стоят они заметно дешевле. С помощью имеющихся у автора фильтров Cokin автору удавалось получить выдержки до 4-х секунд в солнечный день. Правда – диафрагму при этом приходилось максимально зажимать, а это не очень хорошо сказывается на изображении. Недостатки: не очень длительные выдержки, стоимость. Достоинства – удобство применения и отсутствие серьезных проблем с балансом белого (хотя определенные корректировки все же требуются).

Андрей Рудаков. Крым. Диафрагма 16. Выдержка 0,8 с. ИСО 100.

Андрей Рудаков. Призрачный фотограф. Диафрагма 9. Выдержка 4 с. ИСО 100.

3. И, наконец, третий способ, предлагаемый мною – это применение «размазнятора» J

Размазнятор – это такой прибор для получения очень художественного смаза. Шутка. На самом деле – это два поляризационных фильтра, установленных на объектив, один из которых перевернут в своей оправе задом-наперед. Поворачивая эти фильтры друг относительно друга – изменяем силу светового потока, проходящего через объектив. Замечательная штука. Позволяет делать выдержки в десятки секунд в солнечный день (если кроме того хорошо зажимать диафрагму). Достоинства – свобода в выброе выдержек, дешевизна (уж один-то полярик, как правило, есть у каждого, остается докупить еще один), удобство использования. Недостаток – проблемы с балансом белого. Если «зажать» эту систему слишком сильно – цвета уходят в синеву. Если зажимать еще дальше – появляются заметные два синих сектора и два желтых. Расположение их зависит от угла поворота поляриков. Этот эффект, при желании так же можно сознательно использовать. Как с этим бороться? Не закрывать слишком сильно, исправлять баланс белого в редакторе. Либо снимать в черно-белом варианте. На самом деле, как правило, до такой степени затемнять и не требуется. Один из производителей светофильтров, а именно - Kenko, похоже, «подслушал» эту мою идею и выпустил свой вариант такого устройства (Kenko Variable NDX (http://www.kenko.in.ua/kenko_variable_ndx)). Но сколько этот дивайс будет стоить в Украине, пока не известно, так как никто его сюда пока не завозит. Поживем –увидим. 

Пожили, увидели... Kenko Variable NDX 77 mm Цена: 3232 грн...

В общем, я, пока, воздержусь от покупки...

Андрей Рудаков. Березысосны. Диафрагма 20. Выдержка 1,3 с. ИСО 200.

Естественно, все три этих способа можно успешно комбинировать друг с другом, добиваясь еще более необычных эффектов.

Вот такой получился мини-обзор способов «художественного размазывания» фотографий. Если Вам, уважаемый читатель, известны другие способы, буду рад, если Вы поделитесь своим ЗНАНИЕМ J

И, наконец, предлагаю Вам, уважаемый читатель, посмотреть небольшую подборку моих работ, в которых использован "метод художественного смаза".

Если Вы обнаружили в этой статье какие-либо ошибки, просьба сообщить о них автору.

Все материалы принадлежат автору. При перепечатке ссылка обязательна.